当我们参观古迹时，不难发现墙上或是柱子上总会刻着图案，而这些图案大多是赞颂神明（神庙）或是记录死者生前的事迹（祭庙）。身为旅客，如果没有导游的解说，通常都是看不明白其中的含义的，不过是以艺术的眼光来欣赏它的雕刻手法和彩色而已。说真的，我从小就没有什么艺术细胞，但感觉告诉我有一些古埃及的雕刻艺术（尤其是早期的）还是很粗浅的，但一想，这古埃及文明比中国早了几千年，而且在中国文明之初时古埃及已经完成了南北统一，不同时期的建筑不应拿来作比较，这些建筑能够如此宏伟高大，而且有一些雕刻的颜色还能保持地如此完整，真是非常不易了。
孟农神像，Colossi of Memnon
卢克索西岸除了帝王谷和王后谷之外，旅客必到之地还有Hatshepsut Temple， Medinet Habu和一对坐在原野中的巨像孟农神像，Colossi of Memnon。本来这对神像是新王朝鼎盛时期Amenhotep III法老的雕像，身后是法老的祭庙，但因为风化严重还有地震的破坏，现在神像的面部已无法辨认，而身后的祭庙听说被后来的法老拆了作为自己的建筑材料，所以已无踪迹可寻。
Hatshepsut Temple和Valley of the Kings差不多是背对背地靠在这座山上，只可惜埃及政府不允许爬过这座山，不然可以省去从外围绕路的麻烦了。
其实这对神像已经面目全非，却还是游客的必到之处，还能如此出名是因为传说他们可是一对‘会唱歌的巨像’。每天日出时，巨像会发出奇特的音乐声，像是悲伤的乐曲，科学家认为这是因为巨像裂缝中的水分遇热而蒸发，这会在裂缝中产生震动而发出声音，当然还有其它不同的说法。可惜的是，两千多年前罗马皇帝修补了这些龟裂之处，从此巨像不再吟唱，只是忠实地继续守着这片土地。(虽然后来偶尔还有些旅客听到巨像发出的声音，但已无从考证。)
考古学家一直在试着修复Hatshepsut Temple，第三层的修复工作最好，完整地让九尊露台廊柱前的Osiris雕像重见于世。
Hatshepsut女王（公元前1508-1458年）是古埃及少有的女法老，她在Deir el-Bahari的山崖下建了这座祭庙，是古埃及唯一一间三层的殿堂。进入这间祭庙，我心里一直有个疑问，为什么壁画里的女王面部和雕像的头部都被人刻意地毁了，后来才听说了她的故事。女王的一生都很传奇，她是前两任法老（Thuthmosis I）的嫡女，嫁给了自己同父异母的弟弟Thuthmosis II（前一任法老）。因为丈夫早逝，又没有嫡子，只好过继其他妃子的幼子当新法老。后来女王为了夺权而自称为阿蒙太阳神之女，她戴上假胡子当了法老，去世后，为了消灭她曾经治国的痕迹，她那曾经被夺权的继子Thuthmosis III报复性地下令毁掉刻上她名字和形象的雕刻与壁画，才有了现在的样子。
这就是Medinet Habu著名的墙，它也是古埃及象形文字刻得最深的神庙，深到可以把半个头放进刻痕里。
除了喜欢Medinet Habu的高墙，我更喜欢里面的这些巨柱，可以想象以前是多么的宏伟。在这里无事，摆着不一样的pose，拍了一些特别的技术照片，里面有三个我。
最后我们去到比较偏远的Medinet Habu，它是Ramesses III法老的祭庙。在西岸走了一天，基本上已经很累，有点怀疑自己还能不能提起兴致，但没想到这儿还是一样让我眼前一亮，这全因入口处那超级高的墙和墙上的雕刻实在让人感到惊艳。墙上刻的是Rameses III生前的故事，尤其是他成功击退了可怕的 ‘海上之民’，那么大的空间，可以好好地向后世歌颂他统治埃及31年来的丰功伟绩了。
柱子上的有些雕刻非常深，应该是刻意的，一些颜色还保存至今，真的不易。据我所知，这里不是颜色保留最完整的古埃及建筑，还有更美的。
这些高墙上的文字与雕像，真能道尽Ramses III 的一生？
人的一生就像是在白纸上不停的涂写，你可以小心翼翼，也可以挥洒自如，你可以选择色彩缤纷的绚丽，或者黑白分明的安逸，因为它终究是你自己的作品。
或许一开始你的纸质是最粗糙的，你没得选择，或许你天生就没什么艺术的天赋，但你可以刻苦练习，时刻创新，充实内容。
当你终于走到尽头，完成那幅画时，无需与人比较，更无需别人来评价，无论是谁的作品，都会是各自精彩，独一无二的遗作。
预告：匆匆地，卢克索西岸走完了（当然是走不完的），下一期我们到东岸去。
