吡叻怡保地灵人杰，除了出美女，再来就是岩洞了，比较著名的有三宝洞、吡叻洞、极乐洞、椰壳洞、观音洞等等，族繁不及备载。
虽然不长住怡保，但从小很常去离怡保以南5公里处喇叭山（Gunung Rapat）的三宝洞和极乐洞，因为阿嬷家就在山的不远处，时不时就会去岩洞走走，到极乐洞去吹冷风，到三宝洞去喂乌龟。
但是，印象最深刻的却是鲜为人知，甚至很少被提及的南天洞，烙在心裡的岩洞之所以深刻，皆因它的陡峭“天梯”，还有电影«卧虎藏龙»般的探险。
南天洞依傍着三宝洞和灵仙岩，一山连三岩，寺庙依山而建，假日跑来看奇岩峭壁，在佈满钟乳石的溶洞中享受自然输送的冷风，真是人生一大乐事。
而南天洞是众多洞穴中，最富有历史价值，也是很有意思的一座山洞寺庙，因为洞内奇岩异石林立。
它也是怡保为数众多的岩洞道场中，少数在早期由道士开山经营的道场，如今虽然已中断了道脉传承，但香火不曾中断，是少有的百年岩洞道观之一，它从1867年开山至今，已有153历史。
南天洞知名的并不是它的石灰岩构造，或壮观程度，而是要前往南天洞石灰岩洞穴的过程，要到最上层，可是要先爬过一层又一层，非常陡峭的阶梯才能抵达。
所以到了南天洞，不能只是远观，一定要拨时间去登高，从主殿穿到后洞，有244级陡峭百步梯往上攀登，一路倾斜拾级而上，很是刺激。
穿过部份昏暗的路程，登上石窟洞顶，一道光芒直射，是来自岩山顶上的一个“洞眼”，看到“洞眼”之后，就可以尽览怡保周边风光，攀爬而至此，洞里与洞外的两个世界，算是一眼贯穿了。
一路走感觉就好像进入花果山一样，几乎很少游客会来到最上层的洞穴，因为路程遥远又徒峭，人烟稀少，优静闲逸，想像一下自己是侠客，在气势磅礴的后山飞岩走壁。
南天洞也曾经是许多云游道士的落脚处，也是道教的洞天福地，因此寺庙留下了许多老道人在清朝时期所建造的襌房、神桌，以及当年留下的字迹和画像，是珍贵的历史古迹，从中也可以一窥当年南道院道士的足迹。
岩洞寺庙内至今还保留当年道士一手打造的112级木阶梯，游客只要进入南天洞后来到大殿，从大殿左道的楼梯往上爬，就可以看到当年道士修道打坐和襌修的房间。
另外，站在南天洞入口处往山壁一看，则可以看到一张“佛相”，一直以来，南天洞保管委员会都没有留意到这个景观，直至某一天大雨后树倒，3呎乘3呎的“佛相”重见天日，蔚为奇观，这个就靠你自己发挥想像咯。
南天洞 Perak Ipoh Nam Thean Tong Temple
原名为南道院的南天洞，是由龚善德道长于1867年所创建，至今已有百多年历史。南天洞是一座供奉道教始祖，也是道德天尊太上老君的庙宇。
南天洞所据以开山营建道观的岩洞，内部空间相当地宽敞，主殿之外，左右两边都有沿山势往上层层迭高以辟建的楼阁。
这些楼阁沿山势错落而置，再以水泥或木构的阶梯相连，迄今多未经整修，依然维持早期的木构建筑，左边沿阶梯而上，而今是两层空置的通铺房，早期则是道士依山而居及修道的起居空间，再往上，则分别是第三层的“长生宫”和“南仙洞”及第四层“昆仑山”。
长生宫如今空置，南仙洞往内则是十皇殿；昆仑山主要是道君殿，也辟有天师殿和鸿钧殿，这些木构楼阁的板墙和门柱上边，都留下不少的诗偈和题壁画。
因少数的诗画留有开山道士龚善德的署名题记，而他是在1914年去世的，按此得推知，这木建筑是在20世纪初期甚或19世纪末延续至今的。木构的阶梯尚算稳固，有心攀爬参观的访客，间而在岩山间高低错落的木阁楼之间穿梭探看，可会无端揣想早期一度住满二十几名修道士的盛况？
在怡保的岩洞佛道寺庙当中，南天洞有一个记录，是其他岩洞寺庙所不及的，即在所供奉的近20个神明牌位之中，上署的神明名号远远超过300之数，其中不少的神明名号，是人们极少听闻的。
南天洞是全真道的道脉南传，这些或以牌位，或以塑像来供奉的三教及民间诸神，一些神明虽然已不在人们的有限认知之中了，却依然享祀人间香火。
在华人世界的信仰文化逐渐没落之后，究竟有多少神明是这南天独存的？以量而言，南天洞俨然是华人世界中诸神的博物馆了。
三宝洞庙 Sam Poh Tong Temple
爬完了南天洞，记得到三宝洞的香积素苑享用在山洞里的午餐，这可是隐藏版的素食餐厅，很多游客通常只是逛逛洞穴，喂了乌龟就打道回府了，孰不知香积素苑是一间依山而建的山洞素食餐厅，而且在这里用餐一定会放下手机专心吃饭，主要是山洞里没有网路，不能上网，就乖乖用心吃饭咯。
灵仙岩 Ling Sen Tong Temple
近几年换上了新装的灵仙岩设立了许多雕像，巨大的观音像挺立庭园，气势非凡，在灵仙岩悠闲走走，欣赏色彩斑斓的神像，尤以那樽神气的财神爷最受欢迎，还有寿星公、月老、龙王、孙悟空、猪八戒、大象、狮子、水牛和飞马等雕像，很适合一家大小闲逛合照留连。
