位于首都加德满都以东8公里之处是Bouddhnath，是世界上最大的圆形佛塔的所在，它是个受到藏传佛教影响的佛塔，佛塔周围挂满了经幡，而外围是108个转经筒，常常可以看到穿着藏族服饰的教徒，手里拿着佛珠，绕塔转经筒而行。
Bouddhanath也被称为满愿塔，除了是最大的佛塔之外，最特别的就是刻在佛塔顶端四面的那些眼睛，那一双双‘智慧的眼睛’似乎能看透众生，与它对视，让人心里不由自主地畏惧。相传此塔如其名般，初次来到此塔的人只要许下心愿都可以如愿以偿。只是不知道若愿望达成后需不需要回来还愿，所以我此行没有许愿，随缘吧！
位于加德满都以西郊外的一个小山丘上是名为Swayambhunath的佛教寺庙，也可以称它为四眼天神庙，由于庙里有很多僧侣喂养的野生猴子，所以也被旅客叫作Monkey Temple。这座寺庙建于公元前三世纪，更早于加德满都的历史，是亚洲最古老的佛庙之一，据说佛祖释迦摩尼曾在这里传教，还收了1500个弟子。
由于坐落在离市区不远的山丘上，且白色塔身塔尖镶金，从城里就能看到这座非常显眼的佛庙，同样的，站在这寺庙的顶部就可以俯视加德满都全城的风景。这里的主建筑是座舍利塔，底座四面也和Bouddhanath一样有着‘慧眼’的图案，每双慧眼之下是个类似问号形状的鼻子，这问号也是尼泊尔文字里的‘1’，象征着大千世界的和谐能使万物归一。
其实参观了两座佛教寺庙后，发现佛院建筑群里都会参和了一些其它宗教的元素，尤其是印度教。比如Swayambhunath主殿的东面就有两座锡卡拉式印度教的寺庙，而北面却是一座喇嘛庙，这种多元素的寺庙是尼泊尔常见的现象。
对于宗教信仰这件事，本人没有太多的想法。记得第一天抵达加德满都时，酒店经理问我关于我的宗教信仰，我告诉他我没有信奉任何宗教，他没说什么，只是一笑置之。在家乡填写表格资料时，宗教这一项，我都会填上‘佛教’。家里确实没有供奉任何神佛，只有在祭奠和丧事时才有些简单的诵经、烧冥纸和点香，不过我很混淆，这不是更偏向道教吗？
来到尼泊尔之后，我就更加混淆了！有时参观完一所寺庙后，我还是猜不出它应该属于哪个宗教信仰的。走过尼泊尔大大小小的寺庙，发现这个国家人民的宗教信仰有着很特别之处，那就是它融合了印度教和佛教的性质，然后再把它变成尼泊尔独有的风貌。无论是印度教徒或佛教徒，大家都会互相參拜對方的神祇和參加對方的節日。当然，这里的印度教还是印度教，佛教仍然是佛教，只是常会发现印度教寺庙前挂着经幡或经轮，释迦摩尼佛像旁是印度教神像。
其实尼泊尔是个印度教国，超过八十巴仙的人民是印度教徒，只是这里的印度教和佛教早已交织难分，这种双重信仰的实践和互相尊重，使得印度教徒和佛教徒之间相处和谐，这里几千年来从来没有发生过任何宗教冲突。
当世界某个角落还在议论着宗教课题，说着谁是谁非，谁应该最大，谁应该当权时，尼泊尔人早已习惯转了经轮后再拜林迦的仪式。当世界的某一处人民还在为宗教之争而无辜牺牲，因为战乱而无家可归颠沛流离时，这里的人无论对于跪象神或是跪佛陀都是同样抱着十足虔诚之心，这就是尼泊尔。
在大家眼里，尼泊尔或许是一个贫穷落后的国家，但对于宗教这一方面，她比其它国家来得‘前卫’多了，在这里，人民的信仰是‘富足’的，拥有更多空间与宽容。人民没有拘泥于传统的束缚，没有锁在信仰带给的框框，比很多经济条件较好的国家来得自由开放多了。
每年有约三到四十万名旅客慕名而来到这个山国，大多数是登山客，不过也有一小部分的旅客是来朝圣的佛教徒。如果你是位虔诚的佛教徒，对于印度菩提迦耶（Bodh Gaya）这个释迦摩尼佛悟道的圣地一定不会陌生。不过，你是否知道其实释迦摩尼佛的诞生地是在尼泊尔南部的一个叫蓝毗尼（Lumbini）的小镇呢？
对于佛陀的诞生地这一说，其实印度和尼泊尔陷入了考古之爭已久。有时候我在想，这两国之争，是真的在意考古的真实性吗？是真的在意朝圣者的忠贞心意吗？可以想象，每年成千上万涌入的朝圣者所带来的盈利是多么的丰厚，同一个宗教里，当它涉及利益之争时，事情就会变得复杂，远比两个信仰之间的嫌隙来得难搞得多了。
